C’est le dernier jour de notre voyage et il est temps de nous rapprocher d’Oslo pour prendre notre vol demain matin.
On commence tout de même par visiter la Stavkirke d’Urnes, la plus vieille de Norvège avec ses sculptures d’inspiration viking, classée par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Après une longue route étroite, on la trouve perchée sur une colline au milieu des champs de framboises.
Après la visite, cap sur l’est ! On emprunte la route du Sognefjel qui serpente à travers le haut massif du Jotunheim. On grimpe une interminable succession de lacets dans le brouillard pour atteindre un plateau dramatique entre les lacs et les glaciers sous ce ciel très lourd. Je sors faire une série de photos sous la pluie, et je découvre bien vite qu’on a atteint la haute montagne et les températures proches de zéro qui vont avec.
Notre dernier arrêt touristique se fera à Lom, la grande station de ski du Jotunheim avec ses jolis chalets sombres.
La fonte des glaces et la pluie chargent le torrent qui affiche un débit impressionnant dans le village.
On observera de loin la belle Stavkirke qui était réservée cet après-midi là pour un enterrement. À la place, on visitera une bonne pâtisserie et ses délices à la cannelle.
La fin de journée est moins palpitante : on avale les derniers kilomètres vers le sud en traversant le village olympique de Lillehammer.
On aura fait un beau périple de 3.000 kilomètres entre les Lofoten et les fjords, pris un nombre incalculable de ferrys, des rond-points dans les tunnels et appris à slalomer entre les moutons.
On peut maintenant rentrer à Paris, après avoir fait le plein de nature, bien reposés et avec des étoiles pleins les yeux après ce magnifique voyage.
Merci d’avoir suivi nos aventures et un immense merci de nous avoir permis de faire ce merveilleux voyage de noces. On a hâte de vous retrouver pour vous le raconter de vive voix !
Au village, on profite d’une belle éclaircie pour admirer le fjord, monter jusqu’à la minuscule stavkirke et même faire une petite balade au rythme des buissons de framboises sauvages. 
À peine de retour au hameau, les trombes d’eau se réinvitent et on se réfugie dans la boutique du village qui sert de café, d’épicerie, d’accueil du camping et d’embarcadère pour le bateau-bus. On découvre qu’Undredal est connu pour son fromage de chèvre, le seul de Norvège non pasteurisé. On achète donc la spécialité du coin : un fromage caramélisé aux allures de pain de savon. (Fausse bonne idée : on dirait plus un bloc de caramel trop salé que du chèvre). 
La route se poursuit sur les berges du Fjord jusqu’à Aurland, où l’on profite d’une seconde éclaircie pour pique-niquer sur un ponton pendant que des retraités bien réchauffés piquent une tête dans l’eau glaciale. 
La route vers le nord emprunte ensuite le plus long tunnel routier du monde et ses 22 kilomètres ponctués de cavernes illuminées. On fait le choix de l’éviter et de passer par la montagne et la « route des neiges ». Lacet après lacet, on grimpe dans le brouillard pour finalement déboucher au dessus de la mer de nuages. Impossible d’admirer la vue vers la vallée, mais au moins il ne pleut plus !
Là-haut, on est de retour au pays des moutons, qui profitent encore de la chaleur de l’asphalte pour faire une sieste, sans se soucier des voitures. 
Malgré les apparences, il est bien vivant.
Dans la vallée suivante, on essaie de visiter le village de Lærdal qui a conservé ses maisons de bois authentiques. Mais la pluie est forte et la visite de courte durée. 
Après un ferry et quelques kilomètres jusqu’au fond du Sognefjord, on s’arrête au bord d’un lac à Skjolden. On commence à avoir le coup de main pour dresser la tente à l’arrière du van et cuisiner dessous car le mauvais temps est de retour !
On traverse plusieurs bras du torrent sur des petits ponts façon Indiana Jones.
On est heureux de trouver un joli appartement (au look très Airbnb/Instagram) avec une sacrée hauteur sous plafond. Mais notre premier critère pour choisir ce point de chute, était sa machine à laver ! Après 10 jours de vadrouille, on enchaîne lessives et courses, heureux de retrouver du wifi et une vraie cuisine.
Dimanche matin, on fourre nos kways dans nos sacs et on part découvrir le centre-ville sous la grisaille. On démarre par le port de plaisance et le massif hôtel de ville qui le domine. On se greffe à une visite du grand bâtiment de brique dans lequel est remis le prix Nobel de la paix chaque année. On en apprend un peu plus sur la courte histoire de la ville fondée au XVIIe siècle et sur les difficultés des Norvégiens pendant la seconde guerre mondiale.
On continue le long du port en visitant la citadelle d’Akershus où l’on s’abrite de la première pluie du voyage.
On continue vers l’opéra d’Oslo, dont les lignes de marbre et de verre représentent un glacier qui s’enfonce dans les eaux du port. On profite de la terrasse et d’une vue sur la ville pour observer au loin le fameux tremplin de saut à ski d’Oslo.
On poursuit ensuite la visite dans les rues piétonnes du centre-ville, assez peu animées. En même temps, on est dimanche… On jette un œil au massif parlement de briques jaunes et au palais royal. On devra revenir pour visiter la galerie nationale et admirer « Le cri » de Munch. Le bâtiment est fermé jusqu’à l’ouverture d’un nouveau musée géant l’année prochaine.
Lundi matin, on quitte le centre-ville à pied pour rejoindre la presqu’île de Bigdøy dans le fjord d’Oslo. On traverse les quartiers cossus de l’ouest entre les ambassades et les vieilles demeures de riches armateurs. Comme à Stockholm, on découvre des fermes et des pâturages sur l’île en plein cœur de l’agglomération. On comprend que le lieu soit envahi par les cyclistes et les joggeurs.Mais ce qui nous intéresse c’est plutôt le musée viking dans lequel on découvre les restes de trois drakkars qui avaient été enterrés avec leurs propriétaires. On en apprend un peu plus sur la navigation viking et la fabrication des navires.
Une soupe de bœuf aux navets plus tard, on entame la visite de l’incroyable Norsk Folkmuseum. Le musée date du XIXe, lorsqu’un riche Norvégien sauve une église en bois debout (spécialité norvégienne) de la démolition et la fait remonter à Olso. Au cours des deux cents ans qui suivent, le parc autour de l’église va se peupler de maisons de toute la Norvège, déplacées ou reproduites. Aujourd’hui, on peut donc découvrir des habitations meublées qu’on peut visiter et où des acteurs jouent les habitants, mais aussi des rues entières avec leurs immeubles d’appartements et leurs vieilles boutiques. C’est un vrai voyage dans le temps dans lequel on se perd toute l’après-midi.
La fin de journée nous amène dans les quartiers neufs de Tjuvholmen et Aker Bridge qui mêlent bureaux, boutiques, habitations et sculptures en plein air. Emmitouflés dans nos polaires, on est bien étonnés de voir les enfants du coin se jeter dans les eaux du port.
On termine la journée sur port d’Oslo en quête d’un restaurant, pour découvrir que les norvégiens dînent très très tôt (le service démarre à 16h). On trouve notre bonheur dans un bistro cantonais qui revisite la cuisine traditionnelle avec des produits de la pêche locale. Je repars obsédé par leurs crevettes tempura à la crème de citron.Mardi, on entame notre dernier jour de visite par le parc Vigeland, que le sculpteur du même nom a peuplé de centaines de statues pendant près de 20 ans.
On trace ensuite vers l’est pour rejoindre Akerselva, une rivière qui serpente à travers les anciens quartiers ouvriers d’Oslo, en pleine gentrification.
On y retrouve beaucoup plus de vie que dans l’ouest de la ville. Les cafés et les parcs sont peuplés de bobos hipsters qui ne dépareilleraient pas dans les Batignolles.
On fait un crochet par le très agréable jardin botanique et on achève notre randonnée urbaine par un fish & chips goûtu dans le foodcourt à la mode du quartier.
Demain, il sera temps de prendre la route de l’ouest vers les fjords au volant de notre seconde maison sur roues.
Ted et Clem 